• سرمایش و گرمایش

روشن نشدن مشعل پکیج دیواری

ارسال شده در: هومینو | ۰

دلایل: نوسان فشار آب ، نوسان جریان برق ، نقص در ورودی گاز، فشار هوا نقص دارد، کمبود فشار گاز

راه حل: تامین فشار آب، استفاده از محافظ برق، تعویض شیر ورودی گاز، تعویض سوئیچ فشار هوا و تماس با اداره گاز

 

مشکل: غیر فعال شدن پمپ پکیج

دلایل: قطع شدن برق ورودی، اتصال ناقص سیم کشی، سوختن پمپ، گرفتگی پمپ، اتصال سیم کشی داخلی

راه حل: چک کردن پریز، فیوز و سیم کشی داخلی را چک کنید، تعویض و سرویس پمپ

 

مشکل: سرد بودن آب رادیاتورها:

دلایل:

کاهش فشار گاز، رسوب گرفتن مبدل، خراب شدن سنسور گرمایش، اشکال در ورودی گاز، اشکال در طراحی اولیه سایز لوله گاز ورودی

راه حل:

تماس با اداره گاز، رسوب زدایی و اسید شویی مبدل، تعویض کنترل کننده گرما، تعویض شیر ورودی گاز، تعویض لوله کشی ورودی گاز (از راه قانونی)

 

خدمات و تعمیرات 

 

مشکل:

کاهش دمای آب مصرفی
دلایل:

رسوب گرفتن مبدل، کاهش فشار گاز، ایراد در سنسور آب گرم مصرفی

راه حل: رسوب زدایی و اسید شویی مبدل، تماس با اداره گاز، کنترل کننده آب گرم را چک و یا تعویض نمایید.

مشکل:

روشن شدن مشعل به حالت انفجاری

دلایل:

فشار گاز نامناسب، عیب در الکترود جرقه زن، فاصله نامناسب الکترود جرقه زن

راه حل: ورودی شیر گاز را تنظیم کنید، الکترود را تعویض نمایید، در محدود ۳ الی ۵ میلیمتر تنظیم شود.

مشکل: خاموش و روشن شدن مداوم:

دلایل: میزان گردش آب مدار گرمایش پایین می باشد، ظرفیت و تعداد رادیاتورها مناسب نمی باشد.

راه حل: شیر مدار را بیشتر باز نمایید، تعداد رادیاتور را افزایش دهید.

مشکل: سر و صدای بیش از اندازه پکیج

دلایل: وجود هوا در سیستم، عملکرد بد رتور

راه حل: انجام هواگیری، تعویض قطعه ترور پمپ پکیج

 

رفع عیب و تعمیر پکیج دیواری

 

مشکل: قطع شدن مداوم دودکش

دلیل: بسته بودن مسیر دودکش پکیج

راه حل: باز کردن راه دودکش و تعویض آن در صورت نیاز

مشکل: عدم نمایش صحیح دمای آب

دلیل: احتمال خرابی NTC

راه حل: بررسی این قطعه و تعویض آن

مشکل: یخ زدن آب پکیج و جام شدن پمپ پکیج

دلایل: کارکرد نامناسب سیستم ضد یخ زدگی و ضد گریپاژ، عدم تزریق ضد یخ داخل مدار قبل از زمستان

راه حل: بررسی این دو سیستم و انجام تعمیرات لازم، تزریق ضد یخ به مدار شوفاژ

مشکل: پایین بودن فشار آب

دلایل: کم بودن فشار آب شهری یا نشتی رادیاتورها، لوله کشی و اتصالات پکیج

 

راه حل: استفاده از پمپ آب خانگی برای افزایش فشار آب، گرفتن نشتی های موجود در سیستم

مشکل: زرد بودن شعله مشعل پکیج

دلایل: عدم مکش مناسب دودکش، نبود هوای کافی در محیط، کثیفی مشعل ها، عدم تناسب قطر مشعل با نوع گاز مصرفی، دوده داشتن دیگ و دودکش

راه حل: بررسی مسیر دودکش، تعبیه دریچه برای ورود هوا، کنترل قطر مشعل، تمیز کردن مشعل ها، دیگ و دودکش

 

رفع عیب و تعمیر پکیج دیواری

 

مشکل: پایین آمدن مکرر فشار آب پکیج

دلایل: نشتی آب در پکیج، لوله کشی و مسیر رادیاتورها

 

راه حل: کنترل تمامی موارد و نشتی گرفتن آنها

مشکل: گرم نشدن رادیاتورها با وجود روشن بودن شعله در پکیج دیواری

 

دلایل: بسته بودن مسیر رفت و برگشت رادیاتورها، وجود هوا در درون سیستم، عدم گردش پمپ، فشار پایین آب، اتصال اشتباه رفت و برگشت رادیاتورها به پکیج

 

راه حل: باز کردن والو رفت و برگشت رادیاتورها، هواگیری، بررسی پمپ و پروانه آن، بالا بردن فشار آب، اتصال درست رفت و برگشت

  • کولر گازی
  • کولر گازی

چرا کولر گازی و اسپلیت قاچاق نخریم؟

ارسال شده در: هومینو | ۰

با وجود تبلیغاتی که از سوی برخی افراد سودجو برای عرضه و فروش کولرهای قاچاق و بانه ای با قیمت ارزان تر صورت گرفته
(به ویژه برندهای جنرال، جنرال کیت و …)، خرید این تجهیزات قطعا مشکلات زیر را به همراه خواهند داشت:
  • درج برچسب های تقلبی بر روی کولرهای گازی قاچاق هم اندازه ولی با ظرفیت پایین، برای فروش در ظرفیت های بالاتر
  • (گاها برچسب ظرفیت کولرهای ۲۴۰۰۰ را روی کولرهای ۱۸۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ را روی ۹۰۰۰ نصب می کنند.)
  • نداشتن ضمانت و خدمات پس از فروش از شرکت معتبر، پاسخگو و خوشنام برای تجهیزاتی که
  • نیاز به سرویس و شارژ دوره ای دارند.
  • عدم توانایی در تأمین قطعات و لوازم یدکی کولرهای گازی اسپلیت مانند کیت، کمپرسور، فن و …
  • مصرف برق بالا و استفاده از کمپرسورهای چینی بدون نام (تقلبی) و استفاده از گاز R22 قدیم
  • (البته ممکن است برچسب تقلبی R410a هم بزنند.)
  • خروج روغن کمپرسور و صدمه به کمپرسور در کوتاه مدت
  • (بدلیل نحوه حمل و عبور غیر استاندارد از مبادی مرزی کشور)
  • برای تشخیص اصل و یا تقلبی بودن برند محصول مورد نظر، کافیست درخواست تصاویر محصول
  • را از فروشندگان مختلف داشته باشید.
  • در این صورت خواهید دید که هر یک از این تصاویر ارسالی باسایر تصاویر متفاوت است!!
  • این یعنی نام ها، مدل ها و پنل های کولرهای گازی و اسپلیت قاچاق آنها تقلبی هستند.
  • تخلیه احتمالی گاز مبرّد در حین عملیات حمل و نصب کولر گازی و اسپلیتاحتمال نداشتن برخی آپشنهای اعلام شده و
  • همچنین ۵ متر لوله مسی رایگان همچنین با توجه به اینکه تجهیزات تهویه مطبوع و از جمله انواع
  • کولرهای گازی و اسپلیت در گروه کالاهای سرمایه ای می باشند (و نه صرفا یک کالای مصرفی)، بنابراین
  • اکیدا توصیه می کنیم این نوع کالاها را فقط از سایت های تخصصی و با سابقه ای که بصورت سریع و حرفه ای عرضه کننده این
تجهیزات می باشند خریداری نمایید تا بتوانید با استفاده بهتر از اطلاعات فنی و دقیق ارائه شده در
آنها اولا در صورت لزوم از مشاوره کارشناسان و مهندسین تأسیسات مربوطه بهره مند گردید و

ثانیا کالای مناسب تر و با قیمت بهتری را در مدت ۴ تا ۶ ساعت کاری همراه با نصب رایگان تهیه نمایید و

ثالثا ناگزیر به تعویض یا عودت کولر خریداری شده خود تا ۷ روز نگردید، چرا که این روزها برخی سایت های

غیرتخصصی که نه اطلاعات فنی دقیقی در این خصوص دارند و نه حتی دارای یک کارشناس و مشاور فروش

تأسیسات می باشند، این تجهیزات را صرفا با دیدگاه فروش یک کالای مصرفی مانند قهوه ساز می فروشند

که پس از گذشت چند روز از ثبت سفارش به خریدار عرضه می نمایند!

کلیه کولر گازی و اسپلیت‌های ارائه شده در دماتجهیز ، فقط با برگه ضمانت و گارانتی اصلی شرکت های مربوطه

مانند گلدایران ، سام سرویس ، تهویه نیا و …. فقط در مدت ۴ تا ۶ ساعت کاری همراه با نصب رایگان و تخصصی

در سراسر کشور به خریداران و کاربران گرامی عرضه می شوند.

چگونگی عملکرد کولر گازی و اسپلیت:

به طور کلی تمامی کولرهای گازی و اسپلیت ها بر اساس سیکل تبرید تراکمی کار می کنند.

در کولرهای گازی یا اسپلیت یونیت‌ها ابتدا مایع مبرد در کندانسور (بخش بیرونی کولر گازی یا پنل بیرونی اسپلیت ها)

خنک می شود و از طریق لوله مسی به شیر انبساطی (expantion valve) منتقل شده و از آنجا به صورت گاز مبرد و

آماده جذب گرمای محیط وارد کویل پنل داخلی می گردد.

هوای داخل نیز پس از عبور از میان کویل های پنل داخلی (اواپراتور) تبدیل به هوای خنک و

دلپذیر شده و موجب آسایش و رفاه ساکنین می شود.

کولر گازی و اسپلیت

نحوه محاسبه ظرفیت کولر گازی و اسپلیت :

۱. برای محاسبه تقریبی ظرفیت کولر گازی و اسپلیت مورد نیاز در طبقات وسط ساختمان به ازاء هر متر

مربع حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ (BTU) و درطبقاتی که بالای آنها پشت بام است بدلیل تابش نور خورشید بر سقف ،به

ازاء هر مترمربع زیربنا بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ (BTU) درنظر گرفته میشود. (مثلا” برای یک اتاق ۱۲ متری

اسپلیت ۹۰۰۰ و برای سالن ۴۰ متری اسپلیت ۲۴۰۰۰ می تواند مناسب باشد.)
۲. همچنین می توانید برای سهولت بیشتر به جدول محاسبه تقریبی زیر جهت تعیین ظرفیت اسپلیت یا کولر گازی مورد

نیاز، با توجه به شرایط و مبانی محاسبات عنوان شده زیر مراجعه نمائید:

توجه : این محاسبه بصورت تقریبی و صرفاً برای آپارتمان های مسکونی با شرایط آب و هوایی مانند

تهران و با فاصله سقف تا کف ۲/۸ متر، بدون تجمع نفرات و افزایش گرمای نهان و بدون استفاده از

تجهیزات الکتریکی پرمصرف و همچنین بدون نمای شیشه یا ضلع شیشه ای خصوصاً در سمت غرب

فضا یا بنای مورد نظر ارائه گردیده است.

  • رادیاتور

رادیاتور پره ای آلومینیومی

ارسال شده در: هومینو | ۰
رادیاتور
رادیاتور

 

شما می توانید در این قسمت اطلاعات فنی و عکسها و قیمت و اطلاعات فروش

انواع مختلف رادیاتور پره ای آلومینیومی و رادیاتور پنلی فولادی

 ( پانلی ) و حوله خشک کن آلومینیومی، استیل و کرومی

را مشاهده نموده، مقایسه و خرید نمایید. رادیاتور ها یا شوفاژ نوعی مبدل حرارتی جهت انتقال گرمایش می باشد.

یکی از پر مصرف ترین انواع سیستم های گرمایشی داخلی رادیاتور می باشد.

عمل گرمایش در رادیاتور از طریق لوله های حاوی آب گرم دیگ است که درون آن گردش می کند و حرارت را توسط جابه جایی منتقل می کند.

به دلیل نفوذ هوا از طریق پنجره ها و درزهای آن و توزیع بهتر حرارت، رادیاتور را زیر پنجره نصب می کنند.

رادیاتور ها انواع مختلفی داشته که شامل انواع پره ای فولادی ، پره ای آلومینیومی و پنلی یک تکه می باشند.

رادیاتور های پنلی تک و دو کنوکتوره می باشند. رادیاتور های پره ای با توجه به مساخت فضا و نوع

رادیاتور انتخابی ( طول پره و آکس آن) انتخاب میشوند و رادیاتور های پنلی نسبت به طول آنها انتخاب می شوند.

رادیاتور پره ای معمولا از آلومینیوم ساخته شده اند و به همین دلیل مقاومت بسیار بالایی در برابر زنگ زدگی و رسوب موجود در آب و خوردگی دارند.

از آنجا که میزان رسوب در سیستم های موتورخانه مرکزی با دیگ آبگرم بسیار بالا می باشد

بهترین رادیاتورها برای استفاده در این سیستمها نوع پره ای آلومینیومی می باشند. رادیاتورهای پانلی یا پنلی از فولاد ساخته شده اند

که نوع اصلی آن در ترکیه با ورق ۱٫۱ میلیمتر و نوع ایرانی آن با ورق ۱٫۱۵ و ۱٫۲ در ایران مونتاز می شود.
با توجه به فولادی بودن این رادیاتورها با افزایش ضخامت ورق آنها راندمان
حرارتی آنها (نسبت به رادیاتور های آلومینیومی با اندازه یکسان) کاهش پیدا می کند.
  • سرمايش و گرمايش
  • سرمايش و گرمايش

انواع تهویه مطبوع از نظر درجه ی حرارت

ارسال شده در: هومینو | ۰

عوامل هوا در تهویه مطبوع

تهویه مطبوع باید بتواند عوامل مختلف هوا را تنظیم و تثبیت نماید که اهم آنها عبارتند از:
درجه ی حرارت (Temperature)، رطوبت هوا (Air Moisture)، سرعت وزش هوا (Air Velocity)،

صاف کردن و پالایش هوا از گرد و خاک (Air Filtering)،

پاکی هوا با از بین بردن باکتریها (Air Sterilization) و همچنین از بین بردن بو و گازهای سمی.

در این مورد درجه ی حرارت موثر عامل اصلی و بقیه جز شرایط فرعی محسوب می شوند.

انواع تهویه مطبوع از نظر درجه ی حرارت

سرمایش و گرمایش
سرمایش و گرمایش

تهویه مطبوع زمستانی یا سیستم تک فصلی گرم کننده (Heating System)

سیستم های گرمایشی مانند شوفاژ با دیگ آب گرم یا پکیج دیواری فقط قابلیت گرمایش هوا در فصول سرد سال را دارد. سیستم های حرارت مرکزی نوعی از این هستند. به غیر از انوع سیستم های حرارت مرکزی، وسایلی مانند بخاری ها و شومینه ها نیز، برای این منظور بکار می روند که البته دارای نواقص بسیار نسبت به سیستم های حرارت مرکزی هستند.

 

تهویه مطبوع تابستانی یا سیستم تک فصلی سرکننده (Cooling System)

سیستم های سرمایشی مانند کولر گازی، اسپلیت (نوع فقط سرد) و کولر آبی که فقط توانایی سرد کردن هوا در فصول گرم سال را دارد، بر اساس عملکرد انوع سیستم های تبرید کار می کند و انواع مختلفی دارد.

تهویه مطبوع سالانه یا سیستم دو فصلی گرم و سرد کننده (Heating & Cooling System)

سیستم های سرمایشی و گرمایشی مانند چیلر، فن کویل و هواساز قابلیت ایجاد سرمایش در فصول گرم و گرمایش در فصول سرد سال را داراست. در این سیستم یا از مجموع دو سیستم تابستانی و زمستانی در کنار هم و یا از یک سیستم یکپارچه ی دو فصلی برای تهویه مطبوع ساختمان استفاده می شود. این نوع تهویه هوا معمولاً به دلایل قابلیت بالا و صرفه جویی در برخی هزینه ها به دو سیستم قبل، ارجحیت دارد، به جز در مناطق سردسیری و یا گرمسیری که فقط به یک سیستم تک فصلی نیاز دارند.

سرمایش و گرمایش
سرمایش و گرمایش

 

  • شکل 10تصویر شماتیکی از یک منبع انبساطی بسته
  • شکل 1 تکنسین در حال تعمیر عیوب منبع گالوانیزه
  • شکل 2سیرکولاتور و خط بای پس آن
  • شکل 3منبع آب گرمی کویلی گالوانیزه
  • شکل 4تشکیل رسوب بر روی اجزای سیستم حرارت مرکزی
  • شکل 5 تشکیل لایه های رسوب بر روی کویل
  • شکل 6بررسی دقیق قبل از شست و شوی شیمیایی
  • شکل 7تکنسین در حال تعمیر منبع آب گرم
  • شکل 8 تصویر شماتیکی از منبع انبساط باز
  • شکل 9تصویر شماتیکی از لوله کشی منبع انبساط باز
  • سرمایش و گرمایش

تعمیر و تعویض منبع گالوانیزه

ارسال شده در: هومینو | ۰

در مقاله ای با عنوان تعمیر و تعویض منبع دوجداره آب گرم، به عنوان یکی از منابع گالوانیزه

پرطرفدار، جایگزینی و عیب یابی این گونه از منابع را به طور مبسوط مورد بررسی قرار دادیم.

در این مقاله علاوه بر پرداختن به این موضوع، به تعمیر و تعویض دسته دیگری از منابع گالوانیزه

یعنی منابع کویلی و همچنین منابع انبساطی خواهیم پرداخت.

شکل 1 تکنسین در حال تعمیر عیوب منبع گالوانیزه
شکل ۱ تکنسین در حال تعمیر عیوب منبع گالوانیزه

تعمیر و تعویض منبع گالوانیزه دو جداره آب گرم:

برای آشنایی با منبع گالوانیزه دو جداره آب گرم، مقاله منبع دوجداره آب گرم (به زودی

منتشر می شود) را از همین سایت می توانید مطالعه کنید. آب گرم تولید شده در دیگ

علاوه بر تأمین گرمای رادیاتورها باید گرمای لازم برای گرم کردن آب گرم مصرفی را نیز

تأمین کند. آب گرم بطور مداوم بین منبع دوجدارهو لوازم بهداشتی جریان دارد و با باز کردن

شیر لوازم بهداشتی بلافاصله آب گرم از شیر خارج می شود.

در راه اندازی و تعویض منبع گالوانیزه دو جداره آب گرم، توجه به نکات زیر می تواند بسیار مفید باشد:

برای اینکه جریان آب به خوبی در لوله آب گرم مصرفی و لوله برگشت آب گرم مصرفی

شکل 2سیرکولاتور و خط بای پس آن
شکل ۲سیرکولاتور و خط بای پس آن

در منبع گالوانیزه،برقرار باشد بر روی لوله برگشت آب گرم مصرفی در نزدیکی مخزن دوجداره

یک دستگاه الکتروپمپ جریانی(سیرکولاتور) نصب می شود. این پمپ دارای قدرت کمتری

نسبت به پمپ سیرکولاتور آب گرم دیگ میباشد.برای اینکه در زمان خراب شدن پمپ، جریان

آب گرم در لوله برگشت قطع نشود، در کنار پمپ خط لوله ایبه عنوان کنارگذر (بای پس) نصب می

کنند که در شکل روبرو پمپ و خط بای پاس را مشاهده می کنید.با خراب شدن پمپ شیر فلکه های

کشویی دو طرف پمپ خطی را می بندند و شیر فلکه خط بای پاسکنارگذر را باز می کنند و آب گرم

برگشتی از خط کنار گذر به سمت مخزن دوجداره گالوانیزه جریان می یابد.به منظور ممانعت از برگشت

آب باید بر روی لوله آب سرد ورودی به مخزن میانی و بر روی لوله برگشت آبگرم مصرفی ورودی به

استوانه میانی شیر یک طرفه نصب شود.برای جدا کردن منبع دوجداره گالوانیزه از شبکه لوله کشی

باید در اتصال لوله ها به مخزن از مهره ماسورهاستفاده کنیم.

لوله رفت آب گرم دیگ و لوله برگشت آب گرم دیگ نیز در دو جهت مخالف بایستی نصب

شود تا مدت زمان جریان آب گرم دیگ در استوانه بیرونی منبع گالوانیزه افزایش یابد و تبادل

گرمایی در تماس با استوانه میانی بهتر انجام شود.برای تخلیه هوای داخل لوله(وجود هوا

مانع از حرکت درست آب می شود)، شیر فلکه ای بر بالای لوله رفت آب گرم دیگ نصب می

شود. علت نصب در بالا، سبک بودن هوا و تمایل به حرکت به سمت بالای لوله کشی است.

جوشکاری غیر اصولی در قسمت های مختلف و علی الخصوص وقتی که به خاطر چند تکه ای

بودن ورق منبع گالوانیزه، اجرای جوشکاری لازم است، از دلایل اصلی تعمیر و تعویض منبع دو

جداره گالوانیزه آب گرم می باشد. به همین دلیل، بایستی عملیات جوشکاری توسط تیم مجرب

انجام شده و تاییدیه آن گرفته شود و یا در صورت نیاز اصلاح شود.

 سوراخ شدن منبع دوجداره گالوانیزه، یکی دیگر از رایج ترین ایراداتی است که در این نوع از منابع

دیده می شود. پس از آنکه مدتی آب شهری تازه در منبع دو جداره در حال جریان می باشد، با آب

واکنش داده و باعث به وجود آمدن خوردگی و نهایتا سوراخ شدگی می شود. یکی از محتمل ترین

نقاط سوراخ شدن در منبع، قسمت عدسی هاست. چنانچه سوراخ منبع دو جداره در این ناحیه باشد،

می توان با عملیات جوشکاری، قدری طول زمان استفاده را بیشتر کرد(بسته به نوع جوشکاری،

دوام آن بین یک تا سه ماه است). با این حال، رخداد این امر، نشانگر به پایان رسیدن عمر منبع دوجداره

است و باید به فکر تعویض آن و جایگرینی یک منبع جدید بود. در بعضی از حالات که سوراخ شدگی،

از داخل اتفاق می افتد، تعمیر و بازسازی اصولی آن امکان پذیر نبوده و معمولا باید منبع دو جداره

تعویض شود. هنگام سوراخ شدگی جداره داخلی، به دلیل ورود آب شهر به سیستم آب در حال گردش

دیگ ها یا چیلرها، آب از منبع انبساط موجود در پشت بام دچار سرریز می شود. در اکثر مواقع، پوسیدگی

منبع دو جداره در قسمت عدسی ها و در بالای آن تشکیل شده و با افزایش دادن ضخامت عدسی ها،

می توان عمر منبع را تا دو برابر بیشتر کرد.

شست و شو با اسید و نصب دستگاه رسوب گیر الکتریکی و مغناطیسی هم از جمله روش های ارتقای

کارآیی منبع دو جداره می باشد که با زدودن رسوبات، باعث افزایش بازدهی می شوند.

  • تعمیر و تعویض منبع آب گرم کویلی گالوانیزه

برای آشنایی با منبع کویلی، مقاله منبع آب گرم کویلی (به زودی منتشر می شود) را از همین

سایت می توانید مطالعه کنید. در راه اندازی و تعویض منبع گالوانیزه کویلی آب گرم، توجه به نکات زیر می تواند بسیار مفید باشد:

  • نصب و تعویض منبع کویلی باید در سطحی صورت بگیرد که کاملا تراز شده باشد.
  • طبق مقررات ملی ساختمان، ظرفیت آب گرم مصرفی به ازای هر واحد مسکونی، باید حداقل ۱۱۰ لیتر منظور شود.
    شکل 3منبع آب گرمی کویلی گالوانیزه
    شکل ۳منبع آب گرمی کویلی گالوانیزه
  • مخزن آب گرم کویلی حتما باید مجهز به شیر تخلیه و شیر اطمینان باشد و خروجی و محل اتصال آن ها بر روی منبع هم تعبیه شود.

  • دمای تنظیم شیر اطمینان نباید از ۹۹ در جه سانتی گراد فراتر رود تا از افزایش فشار و حجم
  • و به تبع آن ملزومات ایمنی پیچیده تر، جلوگیری به عمل آید.
  • به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه جانی و مالی احتمالی، بایستی آب گرم کن را در صورتی
  • که محلش لقی داشته باشد، با تسمه محکم کرد و به این طریق استحکام لازم برای استقرار منبع را فراهم کرد.
  • در صورتی که آب گرم مصرفی مورد نیاز فراتر از ۱۰۰۰ لیتر برآورد شود، بایستی حتما از منابع کویلی استفاده کرد.
  • توصیه می شود که برای گردش آب، پمپ سیرکولاتور جداگانه ای در منابع کویلی گالوانیزه نصب
  • شود. در ایام سرد زمستانی، این پمپ با به گردش درآوردن آب در منبع باعث، گرم نگه داشتن آب
  • و کاهش مصرف برق می شود. چنانچه در غیر این صورت، از چند پمپ استفاده شود، باید به صورت
  • بوستر مورد استفاده قرار گیرد تا در مواقع حداقلی نیاز، انرژی کمتری مصرف شود.
  • منبع کویلی بهتر است با شیوه های مناسبی، عایق کاری شود، مخصوصا چنانچه منبع در فضای باز باشد.
  • نصب لوله ها نباید به گونه ای باشد که اتصالات و فلنج کویل متحمل فشار شوند. تحت فشار قرار
  • گرفتن اتصالات و فلنج کویل باعث کاهش طول عمر مفید منبع گالوانیزه شده و ممکن است بعد
  • از مدتی در ناحیه اتصال، شکستگی رخ دهد.
  • برای یکسان سازی دمای نقاط بالایی و پایینی منبع به منظور افزایش بازدهی آن، نصب پمپ برگشت
  • آبگرم بهداشتی، می تواند راهگشا باشد. کار کردن پمپ برگشت آب گرم مصرفی، باید به شکل دائمی باشد
  • و خاموش کردن آن باید با دست انجام شود.

اسیدشویی منبع کویل دار گالوانیزه

شکل 4تشکیل رسوب بر روی اجزای سیستم حرارت مرکزی
شکل ۴تشکیل رسوب بر روی اجزای سیستم حرارت مرکزی

آب شهری دارای املاح بوده که این املاح خصوصیاتی مانند سختی را موجب می شود. سختی متعارف

آب شرب در اثر گرمایش آب، باعث تشکیل رسوب بر روی کویل مسی شده و انتقال حرارت را با اختلال

رو به رو کرده که در نتیجه آن، بازدهی منبع کویلی، کاهش یافته و آب منبع در مدت زمان کمی شروع

به سرد شدن می کند. روش های گوناگونی مانند سختی گیری رزینی، الکترونیکی، مغناطیسی و …

برای پیشگیری از تشکیل رسوب طراحی و اجرا شده است، اما همچنان تجهیزات موتورخانه ها و

سیستم های گرمایشی دچار رسوب و جرم گرفتگی می شوند.

تمیزکاری مکانیکی (برس کشی، ضربه زدن، ارتعاش، سندبلاست و … )، جِت زنی با آب فشار قوی،

شستشوی شیمیایی، شستشوی با بخار و یا دمیدن هوا و … روش هایی هستند که برای رسوب زدایی

و جرم گیری تجهیزات گرمایشی به کار می رود. اما امروزه روش های شیمیایی، کارآمدترین و رایج ترین

روش به شمار می رود. در این روش بیشتر از ترکیباتی که ساختار اسیدی دارند استفاده می شود. بیشتر

اسیدها به عنوان تجزیه گرهای قوی می توانند ترکیبات و پیوندهای بین مولکولی رسوبات را جداسازی کرده

و آنها را در خود حل کنند. نکته مهم اما آن است که این اسیدهای قوی پس از تجزیه رسوبات، خود فلزات

را هم تجزیه کرده و مشکل خوردگی فلزی پدید می آید. بازدارنده ها (Inhibitor) ترکیبات پیچیده ای

هستند که به میزان کم به اسید اضافه می شوند و از حمله اسید به فلز بدنه و سایر تجهیزات

جلوگیری می کنند. بنابراین انتخاب تنها یک اسید بدون بازدارنده برای رسوب زدایی، تاثر گذار و مناسب نخواهد بود.

گرچه شستشوی شیمیایی با اسید و دیگر حلال ها یکی از روش های اصلی شستشو و تمیزکاری

بویلر، دیگ بخار و دیگر تجهیزات موتورخانه و سیستم های گرمایشی است، ولی هنوز در بسیاری

از موارد از روشهای تمیزکاری مکانیکی هم می توان استفاده کرد. در روشهای مکانیکی از برس

زنی یا جت زنی با آب فشار قوی، ضربه زدن، ارتعاش و سندبلاست برای زدودن رسوبات استفاده

می شود. انتخاب ماده رسوب زدای مناسب، دمای مناسب عملیات، زمان چرخش اسید در مدار،

بررسی لزوم افزودن مواد کمکی، آزمایش های هنگام عملیات برای تعیین زمان پایان شستشو،

عملیات تکمیلی پس از اسیدشویی، پیروی از رویه های ایمنی و … همه نکاتی هستند که نشان

می دهد اسیدشویی تجهیزات کار پیچیده و پر خطری است و حتما باید به کمک افراد باتجربه و کارآزموده

 انجام شود. برای نمونه انتخاب اسید و افزودنی های کمکی به آن برای دستیابی به بهترین نتیجه،

نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از نوع فلز دستگاه، نوع ساختار شیمیایی و فیزیکی رسوب، میزان

رسوب بارگذاری شده، ناخالصی ها و آلودگی هایی که باید زدوده شود و نکات مهم زیست محیطی است.

 شکل 5 تشکیل لایه های رسوب بر روی کویل
شکل ۵ تشکیل لایه های رسوب بر روی کویل
 شکل 6بررسی دقیق قبل از شست و شوی شیمیایی
شکل ۶بررسی دقیق قبل از شست و شوی شیمیایی

شستشوی اسیدی دیگر دستگاهها و تجهیزات موتورخانه و سیستم های گرمایشی مانند مبدل های

حرارتی، رادیاتورها، کویل های حرارتی و … از شستشوی بویلر و دیگ بخار هم به مراتب پیچیده تر می باشد،

چراکه تنوع فلزات مصرف شده در تولید آن ها بسیار بیشتر و اهمیت انتخاب اسید و حلال مناسب بسیار سخت تر

و حیاتی تر است. اسیدشویی دستگاهی که چند نوع فلز در ساختمان آن ها بکار رفته دقت و بررسی ویژه ای لازم دارد.

چرا که ممکن است در ساخت بخشی از دستگاه که از در ناحیه کور دسترسی و دید قرار دارد،

از فلزی (برای نمونه فولاد و مس) استفاده شده باشد که در مقابل اسید حفاظت شده اصلا

مقاومت نکند و به سرعت از بین برود. بنابراین شستشوی اسیدی تجهیزات و دستگاه های گوناگون،

هرچند ممکن است حجم کوچکتر و وزن کمتری از دیگ های بخار داشته باشند، از پیچیدگی ویژه ای

برخوردار است و باید پیش از آغاز عملیات بررسی و دقت بیشتری انجام گیرد.

چنانچه رسوب بر روی کویل، مدت زمان زیادی باقی بماند، سبب خوردگی بر روی کویل مسی

می شود و در ادامه آن را سوراخ می کند. کویل مسی را می توان با باز کردن فلنج آن از مخزن

بیرون آورد و رسوب روی کویل رو شست و شو و رسوب زدایی کرد. بنابراین در محل نصب منبع

کویلی دقت شود که فضای کافی برای عملیات بیرون آوردن کویل مسی فراهم باشد. اسیدشویی

در بازه های زمانی منظم و مشخص کمک می کند تا رسوبات زدوده شود. دوره های زمانی اسیدشویی

وابسته به میزان سختی آب و نوع منبع کویل دار متفاوت است. اما به طور معمول در ساختمان های

مسکونی و با آب دارای سختی متعارف، فرآیند اسیدشویی بایستی حداقل یک بار در سال انجام شود.

  • چگونه بازدهی منبع آب گرم کویلی خود را افزایش دهیم؟

     شکل 7تکنسین در حال تعمیر منبع آب گرم
    شکل ۷تکنسین در حال تعمیر منبع آب گرم شکل ۷تکنسین در حال تعمیر منبع آب گرم
  • مطابق با موارد مطرح شده در کتاب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بدنه این منبع،
  • بایستی به میزان پنج سانتی متر عایق کاری شود.
  • می توان با نصب ترموستات بر روی جداره منبع آب گرم کویل دار، سیستم فرمان رسانی را
  • برای ورود آب گرم از دیگ مولد آب گرم جهت گردش در کویل مسی فراهم کرد. همچنین هنگام
  • سفارش و خرید و جایگزینی منبع گالوانیزه جدید، توصیه می شود از کویل حرارتی دوم و
  • یا کویل حرارتی با ویژگی های فراتر از حد استاندارد استفاده شود.
  • تنظیم کردن دمای آب گرم مصرفی، بر روی بازه بین ۶۰ تا ۶۵ درجه سانتی گراد هم
  • یکی از ساده ترین راه های افزایش بازدهی است.
  • انتخاب صحیح پمپ برگشت آب گرم مصرفی به منظور دستیابی به بیشترین بازدهی،
  • تعمیر به موقع پمپ برگشت آب گرم مصرفی و پمپ سیرکولاتور و تعمیر شیر فلکه های
  • که از قسمت محور شیر و گلند ریزش دارند می توانند سهم زیادی در صرفه جویی آب و انرژی داشته باشد.
  • چگونه طول عمر منبع آب گرم کویلی خود را افزایش دهیم؟

  • در هنگام سفارش و خرید منبع، ضخامت ورق منبع گالوانیزه را با توجه به نیاز مجتمع
  • خود انتخاب کنید.از تولید کننده برای تعبیه دریچه منهول برای منبع به خصوص در
  • ظرفیت های بالاتر از ۲۰۰۰ لیتر درخواست کنیم.با نصب یک عدد شیر سه راهه
  • بر خط ورودی از سمت دیگ، حفاظت لازم از کویل در فشار بالا را فراهم آورید.به منظور جلوگیری
  • از تشکیل شدن رسوب در منبع گالوانیزه، موتورخانه را به سختی گیر و رسوب زاد
  • بر روی ورودی آب سرد منبع کویل دار مجهز کنیم.
  • منبع کویلی یا مبدل صفحه ای؟

عده ای از کارشناسان، با هدف فضاگیری کمتر و مصرف سوخت کمتر، جایگزین کردن مبدل

حرارتی را به جای منبع آب گرم کویلی پیشنهاد می کنند. با توجه به احتمال پایین تشکیل رسوب

در منابع کویلی به خاطر شکل هندسی خاص کویل و سرعت نسبتا بالای گرم شدن آب در این

منابع، به نظر می رسد بایستی این پیشنهاد با دقت بیشتری بررسی شود و از هر گونه اقدام

شتاب زده پرهیز کرد باید گفت این پیشنهاد بیشتر در مواقعی عملی است که ظرفیت دیگ

فولادی یا چدنی بالاتر در نظر گرفته شده باشد. زیرا در غیر این صورت به دلیل، ماهیت مبدل

حرارتی صفحه ای، دیگ مولد آب گرم بایستی، به صورت دائمی و تمام وقت کار کند تا تامین

آب گرم ورودی مبدل بدون وقفه انجام شود. به همین دلیل، به نظر می رسد جایگزین کردن مبدل

حرارتی برای ساختمان هایی که قبلا به منابع کویلی یا دو جداره مجهز بوده اند، مزیت چندانی نخواهد داشت.

  • تعمیر و تعویض منبع انبساطی گالوانیزه:

     شکل 8 تصویر شماتیکی از منبع انبساط باز
    شکل ۸ تصویر شماتیکی از منبع انبساط باز

منبع انبساط با هدف امکان تغییر حجم آب، پر کردن شبکه و تنظیم فشار شبکه نصب می شود

و به دو گونه باز و بسته عرضه می شود. به دلیل تماس با هوا، جنس منبع انبساط باز، از فولاد

گالوانیزه بوده و جز منابع گالوانیزه محسوب می شوند. در ادامه به برخی از نکات مهم در راه

اندازی و تعمیر و تعویض این گونه از منابع گالوانیزه می پردازیم.

  • به خاطر قرار گیری در محیط باز، منبع انبساط باز، باید حداقل ۲ الی ۳ متر بالاتر از آخرین منبع آب
  • گرم و مبدل حرارتی نصب شود تا در شرایطی که پمپ سیرکولاسیون آب گرم خاموش است، شبکه لوله کشی از آب پر باشد.
  • به منظور چرخش آب گرم و برای جلوگیری از یخ زدن آن در زمستان، دو لوله رفت و برگشت، برای منبع انبساط در نظر گرفته می شود.
  • لوله رفت باید مستقیما و بدون شیر فلکه به دیگ متصل گردد.
  • مخزن انبساط باید در محل نصب، به کمک پایه، آویز و بست های مناسب، به اجزای ساختمان،

  • مهار شده و در وضعیت، پایدار مستقر گردد.
  • تامین فضای لازم برای انبساط آب، مساله مهمی است، چون همیشه شناور به وسیله افراد
  • غیرمتخصص طوری تنظیم می گردد که تقریبا تمامی حجم مخزن با آب پر می شود. گوی شناور
  • باید برای جلوگیری از زنگ زدن، از جنس مس باشد.
  • هر مخزن انبساط باز، باید دارای لوله سرریز باشد. این لوله از تراز بالاتر از سطح آب داخل مخزن
    شکل 9تصویر شماتیکی از لوله کشی منبع انبساط باز
    شکل ۹تصویر شماتیکی از لوله کشی منبع انبساط باز
  • و پایین تر از اتصال از آب شهر، به مخزن شروع شده و تا داخل موتورخانه هدایت می شود تا در
  • زمان خراب شدن شیر شناور، آب به داخل موتورخانه هدایت شود و با دیدن آن نسبت به تعمیر
  • و یا تعویض شیر شناور اقدام گردد.
  • با نصب یک شیرفلکه بشقابی بین لوله رفت و برگشت انبساط، مقداری از آب جریانی در لوله رفت
  • را بای پس می کنیم(به لوله برگشت هدایت می کنیم) تا حد لازم دمای آب داخل مخزن را پایین
  • می آوریم تا تلفات حرارتی مخزن به حداقل برسد.
  • در صورت سرریز منبع انبساط باز بر روی بام ساختمان، به احتمال زیاد شناور آن بر اثر رسوبات و

  • جرم آب گیر کرده که در این صورت می توان با تکان دادن، آن را رفع کرد و به شکل طبیعی اولیه
  • برگرداند. اما اگر با این کار، مشکل حل نشد و شناور نتوانست جریان آب را قطع کند، شاور منبع
  • انبساط خراب بوده و بایستی تعویض شود. اما اگر شناور سالم بود و در قطع و وصل درست مسیر
  • آب ورودی مشکلی نبود ولی همچنان منبع انبساط سر ریز می کند، نشان دهنده سوراخ بودن منبع
  • آب گرم موجود در موتورخانه است که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.
    • منبع بسته:

  • فشار داخل منبع انبساط بسته به دلیل قرار نگرفتن در هوای آزاد، می تواند بیش از یک اتمسفر باشد

    و به همین دلیل می توان این منبع را در داخل موتورخانه نصب کرد. در شرایط یکسان، منبع انبساط بسته

    بزرگتر بوده و هزینه نصب و نگهداری آن هم بالاتر است. با این حال در مواقعی امکان استفاده از منبع باز

    شکل 10تصویر شماتیکی از یک منبع انبساطی بسته
    شکل ۱۰تصویر شماتیکی از یک منبع انبساطی بسته

    میسر نبوده و لازم است حتما از منبع بسته استفاده شود. از جمله این شرایط می توان به محدودیت

    ارتفاع ساختمان جهت تامین فشار در آخرین مبدل حرارتی، عدم دسترسی به فضای پشت بام، مناطق

    بسیار سرد که امکان یخ زدن آب داخل منبع وجود دارد و در سیستم های آب داغ با فشار بالا اشاره کرد.

    قرار گیری مخزن انبساط بر روی لوله رانش پمپ مناسب نیست، زیرا در این حالت، تمام تغییرات فشار

    حاصل از کار پمپ در قسمت مکش، از فشار استاتیک اصلی و اولیه کم می شود. اگر کاهش فشار

    حاصل از مکش پمپ زیاد باشد ممکن است فشار سیستم ها به نقطه جوش کاهش یافته و باعث

    جریان ناپایدار آب و کاویتاسیون پمپ شود و اگر فشار به زیر فشار اتمسفر افت کند، امکان دارد، هوا

    از محل شیرهای هواگیری به داخل مکیده شده و با جمع شدن در محل های هواگیر، گردش آب را قطع کند.

    در مداری که از مخزن انبساط بسته استفاده می شود بایستی در نقطه ای از مدار و ترجیحا روی

    دیگ حتما یک شیر اطمینان نصب شود به صورتی که فشار کار شیر اطمینان مورد نیاز دیگ کم تر

    از فشار کار شیر اطمینان مورد مصرف در آب گرم کن هاست و حجم بزرگتری دارد.

  • بازسازی
  • بازسازی

نکات بازسازی ۱

ارسال شده در: هومینو | ۱

امروزه بازسازی داخلی منزل از محبوبیت فراوانی برخوردار است، در واقع بازسازی در منازل مسکونی می تواند نیاز خانواده ها به تجربه محل زندگی جدید را با هزینه ای مقرون به صرفه فراهم نماید.شامل دکوراسیون داخلی منزل ، تعویض کابینت آشپزخانه , کمد دیواری ,  تغییر در نوع تیغه بندی ها، کف سازی، سقف کاذب , کف دوبلکس و … می باشد . در بازسازی داخلی کلیه اعمال همچون سیستم های سرمایش و گرمایش , تاسیسات و لوله کشی ها , رفع نم در سرویس ها و سالن ها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین شامل سایر تغییرات مانند نقاشی کاغذ دیواری , لمینیت , کابینت , تعویض درب ها و … می باشد.

تصمیم گیری در اجرا و نوع پوشش دیوار ها

در این مرحله بیشتر به بحث طراحی دکوراسیون داخلی پرداخته می شود . شما گزینه های بسیاری پیش رو دارید که باید یکی را به عنوان پوشش دیوار خود انتخاب کنید. پنل های دکوراتیو سه بعدی , پوستر سه بعدی , دیوار پوش , سنگ دکوراتیو، شیشه تزیینی، تایل آلومینیومی و کاغذ دیواری و بسیاری از گزینه های دیگر، همه از جمله گزینه  هایی برای انتخاب هستند که در این مرحله در می توانید بهتین نوع پوشش را برای دیوار منزل خود انتخاب کنید. البته بهتر است قبل از انتخاب نوع پوشش ، حتما نمونه کارهای اجرا شده مختلف و متنوعی که ما به شما ارائه می دهیم را به دقت بررسی کنید و با توجه به اصول معماری داخلی تصمیم گیری کنید.

نحوه چیدمان و طراحی منزل

هرچقدر هم که برای بازسازی داخلی منزل خود هزینه کرده باشید، زمانی این هزینه دارای ارزش می باشد که با نحوه چیدمان و طراحی داخلی منزل شما دارای هارمونی باشد و باعث زیبایی هر چه بیشتر منزل شما شودو باعث زیبایی هر چه بیشتر منزل شما شود